Kenyas ubehagelige kolonihistorie

Kenya er et af de mest berømte lande for safariture med en lang historie inden for dette område. Denne rige arv har ført til en veludviklet infrastruktur med fremragende veje, fantastiske lodges og en bred vifte af betagende parker og reservater. Men bag de perfekt blandede solnedgange gemmer der sig en mindre køn historie, da safariindustriens eksistens er dybt sammenflettet med Kenyas urolige kolonihistorie.

De første udlændinge, der forsøgte at udnytte landet, var folk fra de arabiske lande. De oprettede handelsstationer langs kysten så tidligt som i det 7. århundrede og opretholdt dem, indtil portugiserne kom og overtog dem i det 16. århundrede. Det varede i to århundreder, hvorefter araberne, især de yemenitiske arabere, tog kontrollen tilbage igen. Den dag i dag er den arabiske og portugisiske indflydelse synlig langs Kenyas kystlinje med ruiner og historiske bygninger på steder som Malindi og Mombasa. Mellem det 17. og 18. århundrede udvidede masai-samfundet deres territorium over Great Rift Valley og det meste af det tilstødende land (det, vi kalder Kenya og Tanzania), men det lykkedes dem aldrig rigtig at kontrollere hele regionen, da deres ekspansion mødte modstand fra andre grupper. Koloniale indgreb og traktater reducerede også deres jordbesiddelser.

Britisk kontrol

I 1888 gjorde det kejserlige British East Africa Company krav på området, og fra 1920 kom Kenya under britisk kolonistyre, som varede i 43 år. I 1896 begyndte briterne at bygge Kenya-Uganda-jernbanen, som forbandt Mombasa med Kisumu (dengang Port Florence), for at få adgang til ressourcer og sikre kontrol over regionen. Den gik gennem det område, der nu er Tsavo National Park, og blev bygget ved hjælp af tvangsarbejdere. Mange af dem overlevede ikke på grund af udmattelse eller – for nogles vedkommende – på grund af de menneskeædende løver, der dengang strejfede rundt på Tsavos store sletter.

Det næsten ikke-eksisterende Nairobi blev et depot for varer, der blev transporteret fra Mombasa til Kisumu og Uganda og tilbage igen. Som følge heraf voksede Nairobi hurtigt og tiltrak velhavende britiske og andre europæiske eventyrere og investorer, og storvildtjagt blev en af hovedårsagerne til, at hvide nybyggere og turister kom til byen.

Men en overdreven kolonial livsstil koster penge, og også disse hvide nybyggere begyndte at få brug for billig arbejdskraft. Deres løsning? De ændrede bare reglerne! Nye love fratog kenyanerne deres rettigheder og tvang dem til at arbejde på nybyggernes gårde og med at anlægge veje.

Som belønning til de askaris (afrikanske soldater), der hjalp det britiske styre i Kenya, etablerede kolonistyret en uformel bosættelse i Nairobis udkant, som senere blev til Kibera-slummen. Til sidst fik det stolte kenyanske folk nok, og det førte til Mau Mau-oprøret (1952-1960), et par år før Kenya endelig blev uafhængigt i 1963.

Ud af Afrika og ind i safari

I mellemtiden inspirerede den danske forfatter Karen Blixens bog Out of Africa mange europæere til at udforske Kenyas vilde natur. Konceptet med at tage på safari for bare at se og opleve naturen (uden at skyde vildt) blev født. Bogen blev udgivet i 1937 på et tidspunkt, hvor den europæiske elite allerede havde opdaget Kenya som et tropisk paradis, og den fristede mange flere til at foretage rejsen. Kenyas kolonihistorie og den deraf følgende behandling af de indfødte kenyanere var ikke et emne, der oprørte mange.

Da filmatiseringen af bogen blev indspillet i midten af 1980’erne, viste den Kenyas fantastiske landskaber, herunder Nairobis Karen Blixen Museum (hendes tidligere hjem og kaffeplantage), Maasai Mara National Reserve og Lake Nakuru National Park. Dette, kombineret med den overdådige koloniale livsstil, der blev vist i filmen, gav igen safarikonceptet et løft og gjorde det populært helt op til i dag.

Steder som Karen Blixen Camp i Masai Mara, Finch Hattons Luxury Tented Camp (Finch Hatton var Karens elsker) i Tsavo West, Karen Gables og Giraffe Manor i Nairobi appellerer stadig til den gamle koloniale livsstil og tiltrækker mange turister år efter år. Mange naturreservater i landet har også deres oprindelse i denne historie(Ol’ Pejeta Conservancy, Sheldrick Wildlife Trust og Solio Game Reserve for at nævne nogle få), da hvide nybyggere blev passionerede for at bevare Kenyas fantastiske naturressourcer.
De mest fancy hoteller ligger endda i Karen-forstaden, et af Nairobis mest velhavende kvarterer med mange udstationerede og gamle kolonifamilier, som siges at være opkaldt efter Karen Blixen og bestemt har en kolonial stemning (nogle siger endda, at Karen Blixen var den oprindelige Karen – et navn, der i dag bruges om kvinder, der misbruger deres hvide privilegier).

Nye tider

Tiderne ændrer sig dog, og i dag begynder Kenyas kolonihistorie langsomt at give nogle mennesker en ubehagelig følelse. Det har ført til, at landområder er blevet givet tilbage til kenyanerne, og at safaribranchen langsomt er ved at ændre sig til noget mere autentisk og lokalt. Et stigende antal rejsende ønsker ikke længere at identificere sig med den hvide kolonialistiske livsstil – at drikke gin-tonic på en privat terrasse, mens en anden pudser deres sko – og foretrækker at udforske den oprindelige kenyanske kultur og komme i kontakt med kenyanerne selv. Heldigvis fremhæver mange lodges og udflugter i dag netop dette – de kan prale af kenyanske kulturelementer i indretning, design og aktiviteter og er nogle gange ejet eller drevet af stammesamfund.

Er du interesseret i at tilføje nogle af disse til din rejseplan? Tjek venligst:

• Loita Hills Basecamp (mellem Nairobi og Masai Mara, drevet af masaier i en enkel stil med vidunderlige aktiviteter)
• Nai Nami City Tour (udført af tidligere gadebørn fra Kibera-slummen) i Nairobi
• II Ngwesi Eco Lodge i Laikipia (fremhæver masaikulturen og støtter den lokale bevaringsindsats)
• Bomas of Kenya i Nairobi (med over 20 traditionelle gårde, der skildrer Kenyas forskellige etiske grupper)
• Besøg hos Digo-stammen
• Besøg en masai-landsby
• Mød Samburu-stammen